Конкурс Амано 2014, смотрим, возможно завидуем, вдохновляемся.

[Аквариумистика]

@темы: видео

---

Полезные картинки.

[Аквариумистика]

@темы: полезности

---

Хотите сфотографировать рыбку в аквариуме?

[Аквариумистика]

Капитан напоминает:
Первое на что надо обратить внимание - это чистота стекол. Все стекла изнутри максимально вычистить и снаружи тоже. Кстати продаются специальные салфетки для этих целей. Если есть возможность, то удалите на период съемки из аквариума все лишние детали - распылители, термометры, фильтры и прочие достижения высоких технологий. Честное слово, вам же больше понравится! Лучше все операции проводить заранее, чтобы рыбки успели успокоится и набрать цвет.
Почистите не только стекла но и сам аквариум,приведите в порядок композицию.Покормите рыб т.к. голодные рыбы более подвижны.
Подойдите к аквариуму с камерой в руках и внимательно вглядитесь в переднее стекло. Себя видите? Если да, то придется гасить свет в помещении или затенять его шторами. К сожалению, собственное отражение не всегда сразу заметно, и неплохой кадр может оказаться испорченным. Кстати, высоко поднятый светильник тоже может осветить фотоаппарат и дать нежелательное отражение, по этому лучше или плотно закрывать аквариум крышкой (если таковая имеется) или приспособить какой либо щиток, чтоб свет падал только на аквариум, а не на снимающего. Если рядом имеются другие ярко освещенные аквариумы, то и они могут дать блики, так что лучше и в них отключить свет на время съемки. Ну и не снимайте аквариум со вспышкой в лоб, встаньте к аквариуму под углом, и щелкайте на здоровье. Таким образом вы избавляетесь от паразитного блика на стекле.

О цветопередаче в аквариумной фотографии.

Чудо схема.

@темы: полезности

---

Интересные ссылки.

[Аквариумистика]

Вода:
Химия для аквариумной воды. www.forum.aquastatus.ru/viewtopic.php?f=42&t=99...

Растения:
Иллюстрированный справочник аквариумных растений www.aquafanat.com.ua/forum/index.php?act=attach...

Оч.умелые ручки:
Как сделать биофильтр. www.vitawater.ru/aqua/papers/zootorg/zeolit.sht...
Как достать живой корм самостоятельно aquariymist.4admins.ru/viewtopic.php?t=330
Укрытия для рыб. aquariymist.4admins.ru/viewtopic.php?t=995

Лечение/борьба:
Диагност, поможет определить болезнь и подобрать лечение. www.fishy.ru/diag/
Медицинские и ветеринарные препараты. aquafisher.org.ua/bolezni/meditsinskie-i-veteri...
Уничтожение водорослей: биологические методы. www.vitawater.ru/aqua/papers/killalg.shtml

@темы: полезности

---

Грунт для аквариума своими руками.

[Аквариумистика]

Многие аквариумисты экспериментируют с грунтом. Одних результат приятно удивляет, других разочаровывает. В любом случае, если вы решились сделать грунт для аквариума своими руками, необходимо ознакомиться с основными материалами и функциями, которые эти материалы будут выполнять. У каждого аквариумиста свой удачный рецепт грунта, но некоторые положения все-таки остаются общими для всех. Итак:

Грунт укладываем в три слоя. Первый – с примесью глины, либо латерита, второй – с примесью торфа, и, наконец, третий слой – декоративный гравий. Чтобы этот «бутерброд» не бросался в глаза при взгляде на аквариум, имеет смысл отступить 2 см от переднего стекла, чтобы потом заполнить эту полоску декоративным грунтом. Также можно выкладывать питательный грунт только там, где планируется посадка растений.

Теперь расскажем подробнее, как приготовить каждый слой.

Чтобы приготовить первый слой, возьмите немного глины, примерно 10% от общего объема грунта. (для аквариума в 50 л необходимая высота 2-4 см, 100 и более — 4-6 см). Размочите глину в воде до состояния «жижи». Смешайте полученный раствор с гравием. Это сделает первый слой проницаемым для кислорода и убережет от слеживания. Уложите полученную смесь но дно. Вместо гравия, обогащенного глиной, можно выложить слой латерита. Высота первого слоя не должна превышать 3-5 см. В местах, где планируется густая посадка растений, хорошо будет расположить шарики из глины. Также можно использовать смесь микроэлементов в расчете 1г на 1 квадратный метр (хорошо, если смесь будет содержать больше железа). Не используйте в аквариуме сульфат железа.

Второй слой. Смешайте гравий с торфом (15% от общего объема). В этом слое также можно помещать, в качестве удобрения, шарики из глины (там, где планируется густая посадка растений). Первое время торф будет выделять большое количество гуминовых кислот, что приведет к окрашиванию воды. Некоторые аквариумисты добавляют в торфяной слой древесный уголь, чтобы избавиться от продуктов процесса разложения. Поглощать органику древесный уголь будет в течении 2-4 месяцев. Высота слоя должна составлять не более 2-3 см.

Третий слой не только декорирует и скрывает нижние слои, но и не дает частицам глины и торфа, попадая в воду, мутить ее. Это особенно актуально, если в аквариуме есть роющие рыбки. В этом случае слой гравия должен быть толще.

В первое время после запуска из грунта в воду будут активно выделяться питательные вещества, что может послужить поводом для бурного роста водорослей. Поэтому первые недели нужно будет делать ежедневные подмены воды (по 20% от общего объема). Предпочтительно использовать быстрорастущие растения, которые будут потреблять питательные вещества, не оставляя водорослям шанса (позднее их можно будет заменить на медленно растущие). Естественное биологическое равновесие в аквариуме с грунтом, сделанным своими руками, может устанавливаться дольше, чем в случае с покупным грунтом. Поэтому стоит набраться терпения и запускать первых рыб лишь на третьей неделе, когда параметры воды будут более стабильны.

aquariumsworld.ru/grunt-dlya-akvariuma-svoimi-r...

@темы: заведу аквариум

---

Нано-аквариум.

[Аквариумистика]

Компания Dennerle специализирующаяся на нано-аквариумах выпустила вот такую брошюру, которая поможет аквариумисту правильно запустить и ухаживать за маленьким мирком.
www.vitawater.ru/shop/documents/den_nano_light....

@темы: заведу аквариум

---

Н2О2

[Аквариумистика]

Перекись водорода – это экологически чистый продукт. В воде она распадается на воду и кислород - вещества безвредные. Поэтому, если правильно ею пользоваться, то полезную микрофлору в фильтре и грунте можно сохранить целехонькой, или только чуть-чуть ее подзадушить (при передозировке и в фильтре выделится слишком много кислорода, что для бактерий не полезно). Но микрофлора быстро восстановится, ведь вредных веществ в воду не поступило. Рыбу при правильном дозировании перекись не травит. Если при применении перекиси на губках фильтров, стенках аквариума, рыбах и растениях появляются пузырьки, то значит доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков на механических фильтрах.

Аптечная 3% перекись применяется для:

1. ОЖИВЛЕНИЯ ЗАДОХНУВШЕЙСЯ РЫБЫ.
Добавление до 40 мл на 100 л. Когда начнут высыпать пузырьки на стеклах, фильтрах и, возможно, рыбках, воду надо подменить, продувку усилить. Если за 15 мин воздействия нет эффекта, то уже не судьба… Для реанимации рыбы, пострадавшей от высоких доз углекислого газа, обычно достаточно 25 мл в 100 л.

2. БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКВАРИУМНОЙ ЖИВНОСТЬЮ (планарии, гидры).
Концентрация до 40 мл в 100 л. Вносить надо несколько дней подряд до полной победы над врагом. Растения можно при этом заморить, но если применить более низкие концентрации, то можно и не победить, хотя растения будут живы. Однако, как правило, все получается, процесс занимает неделю и более. Жестколистные растения типа анубиасов к перекиси относительно устойчивы.

3. БОРЬБЫ С СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ.
Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды.

4. ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЛЕ И ПЛАВНИКАХ РЫБ.
25 мл на 100 л ежедневно или 2 раза в сутки многократно (7-14 дней).
Можно приготовить лечебный раствор перекиси из промышленного продукта пергидроля - примерно 30% прекись. То есть, его надо разбавить в 10 раз, чтобы получить аналог аптечной перекиси. Вещество это едкое и взрывоопасное! Разбавлять можно только водой в пластиковой таре. С металлом, щелочами, органическими растворителями контачить не должен.

автор: В.Ковалев источник: www.vitawater.ru/aqua/papers/perekis.shtml

@темы: болезни и их лечение

---

Совместимость аквариумных рыб.

[Аквариумистика]

Группа 1
Робкие мелкие виды. Голубые неоны (обыкновенные неоны), Огненные Тетры (пылающие Тетры, Эритрозонусы), Расборы Гетероморфы, Кардиналы, Гуппи, Коридорасы, Стеклянные Окуни, Медовые Гурами, Креветки-Призраки (стеклянные креветки). Эти виды совместимы, причем некоторые из них будут прекрасно себя чувствовать в 60-литровом аквариуме дождевого тропического леса. Представленные рыбки несовместимы с большинством остальных видов.

Группа 2
Мирные, мелкие виды. Данио, Меченосцы, Моллинезии, а также более крупные Тетры, как то Тернеции, Украшенные Тетры, Серповидные Неоны (Кровавые Тетры), Филомены, Черные Неоны и Медные Тетры. Некоторые из этих рыб прекрасно чувствуют себя в тропическом 60-100 литровом аквариуме. Эти виды обитают коллективно – лучше приобрести по несколько рыбок каждого из выбранных видов.

Группа 3
Активные, относительно мирные виды. Барбусы, гурами, макроподы, угри и вьюны. Суматранские барбусы и барбусы лещевидные, а также голубые, золотые и мраморные гурами, лялиусы, плюс акульи балу (балантиохейлосы черноперые), двухцветные и зеленый лабео. Представленные виды умеренно агрессивны и совместимы друг с другом. Мальки быстро растут, и для их содержания потребуется тропический аквариум объемом не менее 50л. Взрослым особям нужен аквариум от 100л.

Группа 4
Карликовые цихлиды. Территориальные относительно мирные виды. Представлены видами Нового света и Африки. Пельмитохромисы, Апистограммы, ракушечные Лампрологусы, Как правило не превышают 6-8см, часто яркоокрашенные с интересным поведением, их можно содержать с живыми растениями. Аквариум с большой площадью дна от 50л на пару рыб.

Группа 5
Среднеразмерные и крупные цихлиды Нового Света. Цихлазомы Меека, цихлазомы чернополосые, цихлазомы чернополосые альбиносы, цихлазомы бриллиантовые, цихлазомы глазчатые и другие цихлиды Нового Света – виды крайне агрессивные. Однако многим аквариумистам нравится наблюдать, как особи выясняют отношения, защищают свои территории и заботятся о мальках. Как правило, с цихлидами Нового Света также уживаются плекостомусы, сомы-кукушки (многопятнистые синодонтисы), пангасиусы и взрослые лабео. На протяжении первого года жизни группе этих рыб потребуется тропический речной аквариум не менее 100л. Взрослым особям нужен аквариум от 200л.

Группа 6
Агрессивные хищные виды. Астронотусы и другие крупные виды. Красные астронотусы, черные астронотусы, тигровые астронотусы и астронотусы-альбиносы быстро вырастают до очень больших размеров. Астронотусы совместимы с крупными паку, пангасиусами, а также средними и крупными плекостомусами. Эти рыбы быстро растут, изначально им потребуется тропический аквариум емкостью 300л. Взрослым особям нужен аквариум не меньше 500л.

Группа 7
Территориальные, агрессивные виды. Африканские цихлиды Мбуна: Меланохромисы, Псевдотрофеусы, Иодотрофеусы, Лабеотрофеусы, Лабидохромисы и т.д. Мбуна (Mbunas) – беспокойная группа цихлид обитающая среди камней вдоль берега и активно защищающая свою территорию. Обитают в озере Малави в Восточной Африке, где живут в нагромождениях камней и скал вдоль побережья. Цихлиды Мбуна агрессивны, их нужно держать группами из по меньшей мере 12 -15 рыб. Если группа будет меньше, сильные особи будут существенно притеснять слабых.
Группе из дюжины взрослых рыб потребуется аквариум вместимостью не меньше 300л с большим количеством укрытий позволяющих изолировать семейные территории. В то же время сами цихлиды в природе подвергаются нападениям крупных хищников и в аквариуме могут стрессовать если в верхних слоях отсутствуют другие обитатели, являющиеся индикаторами спокойствия. Рекомендуемые рыбки для верхних слоев: группа Австралийских радужниц: Меланотения трехполосая, Меланотения радужная, Глассолепис. Все самки цихлид озера Малави вынашивают икру, а первое время и мальков во рту, малыши часто выживают, а самым сильным удается вырасти в общем аквариуме. Цихлиды группы Мбуна, как правило равнодушны к группе санитаров аквариума: Птеригоплихт парчовый, Барианциструс, Анциструс, а также к сомам типа Синодонтис.

Группа 8
Активные пловцы, территориальные, относительно агрессивные виды. Малавийские цихлиды группы Утака (Utaka), хаплохромисы (Cyrtocara) и аулонокары и другие виды, обитающие вдали от нагромождений камней озера Малави, где живут более агрессивные цихлиды группы Мбуна. Рыбы эти держатся в толще воды, находясь в постоянном движении. В природе питаются зоопланктоном (мелкими рачками). Приобретайте вышеуказанные виды группами от 12 особей, иначе сильные рыбы будут притеснять слабых. Эти рыбы быстро растут, изначально им потребуется аквариум емкостью 300л и длиной не меньше 120см. Группе взрослых особей необходим аквариум объемом 500-700л. Сомы Синодонтисы прекрасно уживаются с Алуноакарами и Хаплохромисами, а вот размещать вышеуказанные виды с цихлидами группы Мбуна лучше не стоит – эти виды часто конфликтуют.

Группа 9
Скалярии, лялиусы, радужницы образуют превосходную по совместимости группу. Этим видам нужен аквариум не меньше 150л.
Взрослым особям потребуется аквариум с высотой как минимум 50см (высота необходима для высокотелых Скалярий).
С этими видами совместимы также сомы-кукушки(Синодонтисы).

Группа 10
Стайные хищники. Пираньи. Совершенно не совместимы с другими видами рыб. Строгая стайная иерархия. Для содержания стаи из двух десятков взрослых рыб потребуется аквариум не меньше 700л. В голодный период могут покусать или даже съесть более слабых особей стаи.

Группа 11
Золотые декоративные рыбки. Вуалехвосты, Телескопы и Оранды. Вуалехвосты, «красные шапочки» и т.д. нуждаются в холодноводном аквариуме.
Вы можете держать несколько золотых рыбок в небольшом аквариуме, однако при должном кормлении и уходе они быстро растут, и вскоре им потребуется большой аквариум расчетом от 40л на рыбку.
Карпы Кои и кометы, представленные в следующей группе, слишком агрессивны по сравнению с рыбками этой группы, потому селить их на одной территории крайне нежелательно.

Группа 12
Кометы и карпы Кои. Карпы Кои, красные, белые и красно-белые кометы, а также шубункины – прудовые рыбы. Они несовместимы с рыбками из группы 11.

Источник: nemo.by/riverfish/aquarium-fish-101/community/c...

@темы: заведу аквариум

---

Для чего нужны тесты воды?

[Аквариумистика]

Я надеюсь, что никто не будет уверен в наличии у себя температуры, после прикладывания руки ко лбу, а всё-таки возьмёт градусник и проверит более надёжным методом, прежде чем бить тревогу и вызывать врача. Так же и с аквариумной водой, изменение каких-либо показателей может быть установлено только с помощью тестов (приведённые ниже симптомы не являются поводом для эксперимента над рыбками).

Что на счёт цены: 1 капельный тест стоит в районе 150-500 рублей (всё зависит от фирмы, самого теста, берите самый дешёвый не ошибётесь, главное проверить сроки годности). + некоторые умельцы делают самопальные тесты.
Как часто нужно делать тесты? 1-й раз — определиться с составом водопроводной воды; 2-й — после подмены воды в аквариуме (смотрим, а достаточно ли воды поменяли); 3-й — перед подменой (смотрим, достаточно ли часто меняем воду); 4-й — ∞ при подозрениях, выявлении симптомов заболевания у рыб, периодически весной — осенью. При таком использовании, тестов хватит надолго.

1. Тест рН
Для чего?
*Определения pH водопроводной воды необходимо, для того что бы правильно подобрать рыб для аквариума. Если pH Вашей водопроводной воды находится в пределах от 6.5 до 7.5, то не будет проблем с содержанием большинства видов рыб, и не придется корректировать значение pH вверх или вниз.
*Как правило, вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). Слишком низкие значения будут указывать на то, что вода в аквариумах не подменивается в нужном количестве, либо это делается слишком редко.
* Кроме того, необходимо периодически проверять уровень pH в аквариуме, для контроля. Что бы быть уверенным, что уровень pH остается устойчивым, и не увеличивает или уменьшается значительно через некоторое время. В некоторых случаях, декоративные предметы аквариума (например, коряги) или грунт (например, из кораллов, ракушек или мрамора) изменяют pH воды. Декоративные, предметы в аквариуме могут медленно выделять ионы в воду, поднимая GH и KH (и pH). Древесные коряги обыкновенно медленно выделяют танины в воду и понижают pH.
* Быстрое изменение pH приводят к стрессу рыб, и их необходимо избегать. Изменение pH больше чем на 0.3 пункта в день, однозначно приводит к стрессу рыб. Таким образом, необходимо поддерживать стабильный уровень pH продолжительное время для благоприятного содержания рыб.
* Некоторые рыбы живут нормально только в узком диапазоне pH, и необходимо поддерживать pH воды в этом диапазоне, для благоприятного содержания рыб. Большинство рыбы может жить в воде, чей показатель pH несколько отличается от оптимального диапазона.
Что видим?
Низкое значение рН: Рыба "зажата", стоит на месте, совершает однообразные движения, либо движется рывками. Может быть покрыта слизью. Жабры темные. Дыхание часто очень замедленное.
Высокое значение рН: Рыба бледная и растопыренная. Нарушается координация движений. Забивается в заросли и там умирает.
Что делать?
Низкое значение рН: Обнаружив в своем аквариуме эту неприятность надо осторожно начать подмену воды. За день нельзя поднимать рН больше чем на 1.5 единицы. Ни в коем случае нельзя переводить рыб сразу из кислой воды в щелочную. Если бороться с закислением с помощью соды (питьевая сода – 0.5 чайной ложки на 20-40 л), то надо сильно аэрировать аквариум.
Высокое значение рН: Можно довольно быстро путем смены воды опустить рН к 8. При этом значении рН могут выжить почти все.

Регулировать рН проще всего с помощью специальных препаратов рН+ и рН- (различных фирм аля Тетра, Сера и пр.).

2. Тест на аммиак и аммоний.
Для чего?
Во первых: он позволит знать о процессе запуска банки, в плане организации цикла азота. Во вторых: он поможет объяснять неожиданную гибель рыб, проверяя уровень аммиака и подтверждая, что биологический фильтр - работает или нет. Обратите внимание, что даже в установившемся аквариуме, биологический фильтр может прекратить выполнять свои функции. Обычные причины этого:
-Грязный фильтр (вода не проходит через забитый фильтр, где живут нитрифицирующие бактерии)
-Неправильно использованы лекарства для рыб (антибиотики уничтожают нитрифицирующих бактерий вместе с болезнетворными бактериями).
-Наличие слишком маленького фильтра для перегруженного рыбой аквариума.
Уровень аммиака измеряется в ppm. При концентрациях порядка 0.2-0.5 ppm (для некоторых рыб), аммиак приводит к смерти рыб. Даже на уровнях 0.01-0.02 ppm, аммиак вызывает стресс рыб.
Азотный цикл.
Рыбы с процессе своей жизнедеятельности вырабатывают аммиак (NH3). Аммиак они выделяют во внешнюю среду, то есть в воду аквариума. В аквариуме, если только вода не слишком щелочная, большая часть аммиака превращается в аммоний (NH4+). Соотношение концентраций аммиака/аммония зависит от рН аквариумной воды, температуры и минерализации. Значимые количества свободного аммиака в воде аквариума могут быть только в щелочной воде. В кислой – практически весь аммиак превращается в аммоний. Аммиак и аммоний отлично растворяются в воде и при "аквариумных" концентрациях не "улетают" из нее даже при сильной аэрации. Они устойчивы к действию химических окислителей и окисляются в основном только биологически при помощи особых нитрифицирующих бактерий.
Если из аквариума аммиак/аммоний не удаляется, то даже незначительные концентрации этих веществ вызывают у рыб сильный стресс. А при стрессе они начинают выделять аммиак еще интенсивнее. В итоге концентрация аммония/аммиака в воде возрастает, а стресс усиливается. Выделяется еще больше аммиака. Концентрация яда в воде лавинообразно увеличивается по механизму положительной обратной связи. Аммиак обладает острой токсичностью и быстро нарушает дыхание у рыб, а затем и многие другие физиологические процессы. Аммоний проявляет свое разрушительное действие на жабры не сразу, а спустя 5 дней и более, но убивает он не менее неотвратимо.
Что делать?
Сначала придется сделать несколько замен в день. Для предотвращения повторных аммиачных ударов в фильтры надо положить цеолитный наполнитель. Фильтрация воды через цеолит может быстро снизить концентрацию аммиака. Кроме того, для этой цели можно воспользоваться специальными реактивами снижающими уровень аммиака. Небольшое подсаливание воды (1 чайная ложка поваренной соли на 20 л) улучшает самочувствие рыб. Если в аквариуме есть сомики-коридорасы, то солить НЕЛЬЗЯ!

3. Тестовые наборы, определяющие нитриты.
Для чего?
Тесты на нитрит дают информацию о завершении второй стадии цикла азота (см выше). Как и в случае для аммиака, если тестовый набор обнаруживает, нитрит, Ваш биологический фильтр не работает нормально. Как только в аквариуме устанавливается цикл азота, то тестовые наборы на нитрит в значительной степени бесполезны.
Что видим?
Для нитритов: Рыбки темнеют, стоят носами в углы аквариума. Жабры коричневатые. Не едят или едят плохо. Чуть что – начинают задыхаться. Далее идут вспышки бактериальных инфекций.
Что делать?
При обнаружении опасного уровня нитритов надо начать осторожно подменивать воду. Заодно ее надо подсолить (до 0.5-1 г в литре), если вода мягкая, то поднять жесткость до 2-3 мг-экв/л. Не поднимать больше, чем на 1 мг-экв/л за 6-10 часов. Главная ошибка новичков, приводящая к гибели рыбы – быстрая замена воды. Нельзя за раз менять больше одной четверти объема. Даже после выхода на нормальную гидрохимию, после этого катаклизма рыба может длительное время болеть. Часто разрушаются жаберные лепестки. Развиваются сложные бактериальные инфекции. Лучшее средство лечения – цифран с метронидазолом из обычной аптеки. Дозировки от 1 г в 100 л цифрана и 50 мг метронидазола на 100 л.


4. Тестовые наборы, определяющие нитраты.
Для чего?
Нитраты относительно безопасны. Практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80 - 100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно и в эту воду не каждая рыбка "войдет".
Что видим?
Для нитратов: Новая рыба не "идет" в такой аквариум. Старожилы живут, но все хуже едят.
Что делать?
Можно менять сразу много, если конечно уверены в качестве новой воды. Если в ней будет много аммиака и аммония, что не редкость, аммиак и нитраты будут действовать на рыб одновременно. После мытья фильтров и подмены воды, рН может заметно возрасти. Это классическое "попадалово". Аммиак при этом в воде как был так и остается, а нитраты в аквариуме за две недели успевают накопиться, особенно если сердобольные хозяева кормят любимцев как на убой. Подмена воды приводит к тому, что спустя час-два рыбки начинают вяло плавать у поверхности воды. А происходит вот что: подмена воды снизила концентрацию нитратов всего лишь на одну треть, но концентрация аммиака поднялась в несколько раз. Он попал в аквариум вместе со свежей водой и его выделили рыбы. Мытые биофильтры заметно теряют эффективность, не окисляют аммиак с нужной скоростью. Вот тут обычно рыбок и солят – это обычное народное средство: если рыбкам плохо, то воду надо подсолить. СОЛИТЬ ВОДУ ПРИ НИТРАТНОМ ОТРАВЛЕНИИ НЕЛЬЗЯ!!!! Ну а далее – печальное унитазирование.

источники: our-aquarium.ru/content/faq/krib.php#pH
www.vitawater.ru/aqua/hydro/problems.shtml

@темы: вода, вода - кругом вода

---

Что нужно знать, прежде чем завести аквариум.

[Аквариумистика]

Фильмы от фирмы Тетра, с рекламой своих товаров, они имеют право советовать свои продукты, т.к. они являются одной из ведущих аква-фирм, но можно обойтись без всей рекомендуемой химии (отстаивать воду, подкармливать растения глиняными шариками и т.п.).

+2

@темы: видео, заведу аквариум

---

Табличное.

[Аквариумистика]

Чего не хватает растениям

Какой корм и для какой рыбки

Совместимость аквариумных рыб

Какие условия содержания подходят для той или иной рыбки

Совместимость креветок

@темы: полезности